Le groupe de mode Ermenegildo Zegna réorganise sa gouvernance: son directeur financier, Gianluca Tagliabue, prendra la direction générale en janvier 2026, tandis que la quatrième génération familiale montera en puissance.
Le groupe Zegna (Zegna, Thom Browne, Tom Ford Fashion) tourne une page de son histoire en transférant le pouvoir à son directeur financier et aux héritiers de la famille. Une succession pensée pour assurer la continuité, mais qui suscite une certaine réserve des marchés dans un contexte économique moins porteur pour le luxe.
Une transition famililale scrutée par les investisseurs
Ermenegildo Zegna va passer le contrôle de son groupe de mode (Zegna, Thom Browne, Tom Ford Fashion) à son directeur financier et à la quatrième génération familiale en janvier 2026, a annoncé lundi la maison de couture milanaise.
Le directeur financier Gianluca Tagliabue deviendra directeur général du groupe Ermenegildo Zegna, a précisé sa direction dans un communiqué. Après vingt ans à sa tête, Ermenegildo Zegna, 70 ans, petit-fils du fondateur, restera président exécutif du groupe Zegna et supervisera en particulier la production textile intégrée au groupe, un de ses points forts, héritage industriel qui continue de distinguer la maison face à une concurrence très mondialisée.
Les fils d’Ermenegildo, Edoardo et Angelo, se partageront la direction de la marque de prêt-à-porter masculin de luxe Zegna, qui a pour égérie l’acteur danois Mads Mikkelsen. A noter que la marque représentait plus des deux tiers du chiffre d’affaires du groupe en 2024. Edoardo, actuellement directeur marketing de Zegna, s’occupera de la stratégie de la marque et de son design avec son directeur artistique Alessandro Sartori, tandis qu’Angelo, directeur de Zegna pour l’Europe, pilotera le développement des produits et la stratégie commerciale.
Les investisseurs ont mal accueilli cette annonce lundi: l’action du groupe Zegna (dont 24,6% des actions sont cotées) perdait 0,73% à 10,14 dollars à l’ouverture de la Bourse de New York, à 9h46 heure locale, sur un marché stable. Dans un contexte difficile pour le marché du luxe, marqué par la prudence des consommateurs et le ralentissement de la demande en Asie, le chiffre d’affaires du groupe a atteint 1,33 milliard d’euros sur les neuf premiers mois de l’année 2025, soit une baisse de 2% sur un an, selon un rapport publié fin octobre.
La marque Thom Browne en repli
Le groupe a attribué ce recul à une baisse des ventes en Chine et de la marque Thom Browne. Fondée en 2001 par le designer américain du même nom, la griffe a su s’imposer comme une maison avant-gardiste connue pour son tailoring très structuré, ses silhouettes gris anthracite et ses jeux de proportion.
La marque est devenue une référence du “creative tailoring” et un pilier de la Fashion Week de New York. Mais, son positionnement très conceptuel et son prix élevé la rendent plus sensible aux cycles économiques et la marque affichait une croissance en chute de 21,7%, au premier semestre 2025.
Zegna mise sur les « Very Important Clients »
Pour accélérer sa croissance, la marque Zegna compte notamment sur des clients fidèles, les fameux VIC (very important clients) prêts à dépenser plus de 50.000 euros par an, indiquait le groupe en octobre dans une présentation. Ces acheteurs présenteraient plus de 213 milliards d’euros de consommation par an, soit près d’un quart du chiffre d’affaires mondial du secteur pour moins de 1% de la clientèle. Selon Bain & Company, ce sont même les 2% les plus riches qui concentrent 40% des ventes de l’industrie du luxe. Un levier crucial en période de ralentissement économique. Pour rappel, ces clients dits “fidèles” se distinguent nettement des consommateurs aspirationnels, qui eux dépensent entre 3.000 et 10.000 euros par an, qui constituent la base élargie du luxe mais dont le comportement s’est durci depuis deux ans.
Le groupe Zegna vise à quasiment doubler son chiffre d’affaires d’ici 2027 pour atteindre entre 2,2 et 2,4 milliards d’euros, avec entre 250 et 300 millions de résultat opérationnel, contre 184 millions en 2024.
Enfin, le groupe Ermenegildo Zegna, qui comptait 7.400 salariés fin 2024, doit ouvrir une nouvelle usine de maroquinerie près de Parme (nord de l’Italie) fin 2026, un investissement destiné à renforcer son offre et à soutenir sa montée en gamme industrielle.
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