Les bulles de luxe ont-elles encore la cote

Dans ce paysage morose, un signal encourageant émerge pourtant des ventes aux enchères d’iDealwine, leader français des plateformes d’enchères de vin en ligne. En 2024, près de 12 622 flacons de champagne ont été adjugés, soit une progression spectaculaire de 38 % par rapport à l’année précédente. Mieux encore : les grandes Maisons reprennent la main. Treize d’entre elles figurent dans le top 20 des signatures les plus recherchées, contre seulement sept vignerons. Le groupe LVMH mène la danse, avec cinq marques au palmarès : Dom Pérignon, Krug, Ruinart, Veuve Clicquot et Moët & Chandon. Cette résurgence des Maisons historiques ne doit rien au hasard. À prix ajustés, elles redeviennent attractives. Dom Pérignon, qui occupe la deuxième place du classement iDealwine, a certes vu ses volumes reculer de 18 %, mais son prix moyen n’a baissé que de 6 %. La Maison Roederer bondit de la cinquième à la troisième place grâce à un volume de flacons adjugés en hausse de 61 %, porté notamment par sa cuvée Cristal (346 flacons vendus à 350 euros en moyenne). Quant à Bollinger, elle progresse de 29 % en volume, preuve que les collectionneurs retrouvent le chemin des valeurs sûres.

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Au sommet de ce panthéon champenois, une surprise : ce n’est pas une Maison qui règne, mais Jacques Selosse, dont les champagnes ont totalisé le plus fort montant aux enchères iDealwine en 2024, coiffant au poteau des Maisons que l’on pensait inébranlables. Son extra-brut millésimé s’arrache en moyenne à 1 030 euros.

Juste derrière, on trouve Salon, qui confirme son statut d’ovni : avec seulement 111 flacons vendus à 1 147 euros pièce en moyenne, la Maison se hisse à la quatrième place. Mais doit-on vraiment s’étonner de constater que, lorsqu’une Maison ne produit que des millésimes d’exception, chaque bouteille devienne immédiatement un pur objet de désir ?

Les vignerons nature, étoiles montantes

Dans ce marché assagi, une tendance persiste : l’attrait pour les champagnes de vignerons, et plus particulièrement ceux travaillant en biodynamie, ou sans intrants, qui deviennent pour les amateurs estampillés « geeks » de valeureux poulains à chérir. Parmi eux, le domaine Egly-Ouriet, qui demeure le seul producteur de champagne à avoir enregistré une croissance de prix moyenne en 2024 dans le classement Liv-Ex Power 100. Plus significatif encore, deux cuvées nature figurent dans le top 20 des champagnes les plus chers d’iDealwine : La Closerie d’un Iota 2016 de Jérôme Prévost et Les Traverses 2017 d’Aurélien Lurquin. L’explication de cet engouement tient en une raison : l’incarnation, avec une approche radicalement différente de celle des grandes Maisons. Production ultra-limitée, vinification parcellaire, respect du terroir : ils séduisent une nouvelle génération de collectionneurs sensibles au récit. Cédric Bouchard, Ulysse Collin, Romain Hénin, Emmanuel Brochet, Jérôme Savart ou encore Élise Bougy sont des noms qui émergent dans les palmarès, parfois à des prix moyens impressionnants (317 euros pour un Aurélien Lurquin, 271 euros pour un Jérôme Prévost). La Fédération des Vignerons Indépendants le confirme : « De nombreux vignerons indépendants ressentent moins la crise que d’autres familles de la Champagne. Certains continuent même à progresser. » S’ils restent encore en queue de peloton, leur potentiel en matière de spéculation n’en est sans doute qu’à ses balbutiements, et il serait sage de prendre les devants.

Des prix plus raisonnables, des millésimes éternels

Le palmarès des champagnes les plus chers reflète toutefois cette normalisation du marché. Le Krug Clos du Mesnil 1988 a atteint 2 500 euros aux enchères iDealwine en 2024, contre 4 132 euros pour le millésime 1979 l’année précédente. L’extra-brut de Selosse 2008 s’est vendu 2 250 euros (contre 3 100 euros en 2023), tandis que Salon « S » 2008 s’établit à 2 000 euros, avec un prix public d’achat initial tournant autour de 1450 euros. Ces chiffres révèlent une réalité : le temps des rendements à deux chiffres est révolu. Pour autant, certains millésimes anciens continuent de fasciner. Dom Ruinart 1976 et Taittinger Comtes de Champagne 1973 figurent encore dans le top 20, preuve que le champagne se bonifie avec l’âge. Un potentiel de garde qui justifie la patience. Contrairement aux idées reçues, les grands champagnes millésimés peuvent vieillir 20, 30, voire 50 ans en cave, développant une complexité aromatique qui fait flamber leur cote. Cette capacité à traverser les décennies offre aux investisseurs avisés une fenêtre de valorisation sur le long terme, à condition d’accepter l’immobilisation de leur capital. Quant au cercle des acheteurs, il ne cesse de s’élargir : pas moins de onze nationalités étaient représentées parmi les acquéreurs du top 20 des flacons les plus chers.

Assiste-t-on pour autant à la fin d’un âge d’or, et faudra-t-il se replier sur la Bourgogne afin de sécuriser – voire faire fructifier – le pécule investi ? Nul doute que le marché du champagne s’apprête à connaître une normalisation durable. Pour les investisseurs, le message est clair : l’époque des bulles spéculatives est terminée, et rien ne laisse présager que l’achat de quelques flacons aujourd’hui au sommet sera l’assurance de pouvoir financer prochainement une Bentley. Faut-il pour autant tourner le dos au champagne ? Pas nécessairement. À moyen terme, la filière anticipe une croissance portée par l’internationalisation et la montée en gamme. Mais cette croissance bénéficiera davantage aux producteurs qu’aux investisseurs spéculatifs. Car le champagne reste avant tout ce pour quoi il a été créé : un plaisir éphémère, une célébration liquide. Et ceux qui l’oublient risquent de voir leurs bulles retomber.

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